Как правильно отремонтировать своими руками энергосберегающую лампу

Современные энергоэффективные лампочки помогают не только сэкономить расход электричества, но и позволяют выбрать конструкцию с более подходящим цветовым спектром. Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С этой задачей вполне справится даже начинающий мастер. Достаточно разобраться в устройстве изделия и правилах его разбора, а также изучить возможные проблемы и варианты их решения.

Конструкция изделия

Особенности энергосберегающих ламп обусловлены значительными достоинствами, проявляющимися в процессе работы. Кроме экономии электроэнергии и снижения нагрузок на бытовую сеть, такие источники света характеризуются большим сроком эксплуатации. Помимо того, во время работы выделяется небольшое количество тепла, образуется удобное для глаз равномерное свечение.

В зависимости от особенностей изготовления колбы все лампы можно разделить на несколько типов. Некоторые из них:

1. W — ствольчатая колба, имеющая особую конструкцию.
2. R — рефлекторная.
3. Ш — шаровидная.
4. P — корпус «Рубашка».
5. U — классическая ствольчатая.
6. S — спиральная.
7. C — имеет специальный колпачок-свечу.
8. М — малогабаритная.
9. F — с особой спиральной конструкцией.

Строение любого энергосберегающего изделия отечественного и зарубежного производства одинаковое. Все лампы состоят из нескольких элементов:

1. Газоразрядная трубка, которая нужна для излучения потока света.
2. Корпус, имеющий схему запуска и питания. По-научному это именуется электронным балластом.

В области цоколя лампочки основные детали представлены в виде контактов питания и классической резьбы, которую вкручивают в патрон. Трубчатой формы колба оборудована электродами и запаяна с обеих сторон. Ее внутренняя часть обработана специальным люминофором, а внутри емкости находится смесь на основе паров ртути и инертного газа. В процессе ионизации состава включенная лампочка светит.

Важно отметить, что независимо от типа подобные агрегаты не предназначены для монтажа в осветительные приборы, оборудованные регуляторами уровня освещения или диммерами.

Правила разбора

Если лампочка перестала светить — это далеко не всегда означает, что ее нужно выбросить. Выгодным отличием подобных конструкций от классических ламп накаливания считается ремонтопригодность. Для устранения различных дефектов первым делом необходимо разобрать энергосберегающую лампу. Пошаговое руководство:

1. Сначала нужно аккуратно при помощи тонкой отвертки поддеть крышку изделия на тех участках, которые отмечены стрелками.
2. Если защелки утратили свои функции, нужно измерить диаметр изделия при помощи штангенциркуля. Затем небольшой дисковой фрезой сделать несколько надрезов с наружной части корпуса на дистанции 1,5 см друг от друга, а после этого освободить зажимы отверткой.

Фреза поможет эффективно справиться с такими устройствами, которые эксплуатируются достаточно давно, и пластмасса на корпусе уже усохла. После ремонта конструкцию можно собрать в обратном порядке. Для фиксации элементов допустимо использовать герметик на основе силикона или любой клеящий состав для пластмассы.

Определение неисправности

Разобранное устройство надо тщательно осмотреть. Особое внимание нужно уделить рабочей плате, а затем и другим элементам. Чтобы отделить цоколь от общей системы, следует размотать проволоку, расположенную на стержне, а затем отвязать нити накаливания и высвободить плату.

Наиболее распространенными причинами поломки является сгорание основных деталей в схеме энергосберегающей лампы или перегорание спирали.

Проверка колбы и предохранителя

Колба может разбиться или в ней перегорят спирали. В обоих случаях деталь возможно заменить на такую же или меньшую по мощности, если в доме есть изделие с целой колбой, но со сгоревшей платой.

Кроме того, можно провести ремонт энергосберегающей лампы со сгоревшей спиралью. В этом случае подразумевается, что один из двух элементов остается рабочим. Необходимо закоротить выводы вышедшей из строя детали, тогда нагрузка будет осуществляться на оставшийся функционирующий элемент, а изделие будет служить еще какое-то время.

Если колба устройства целая, проблема может быть в предохранителе. В первую очередь необходимо проверить его работоспособность — один конец соединяется с платой, а второй при помощи пайки фиксируется на центральном контакте в цоколе.

Проверить функциональность деталей довольно просто при помощи мультиметра. Для этого используется режим прозвонки или измерения сопротивления со значением 200 Ом. Щупы устройства необходимо приложить к центральной части цоколя и месту пайки на плате. Если элемент рабочий, значения прибора должны быть в пределах 10 Ом. Когда мультиметр выдает единицу — это свидетельствует об обрыве. Нерабочий предохранитель нужно аккуратно обрезать в области резистора, а затем припаять новую деталь.

Диоды и генератор

Если выявлено, что предохранитель исправен, следует проверить работоспособность диодного моста. Эти манипуляции также можно провести при помощи мультиметра на режиме прозвонки. Выпаивать элементы с платы не требуется. Красный провод нужно присоединить к аноду, следовательно, черный — к катоду. В этом случае показатели прибора должны быть на уровне 500. При подключении наоборот значения увеличиваются до 1500. Если на дисплее отображается цифра 1 — это говорит об обрыве диода. Когда при смене проводников на экране цифры от 0 до 500 — это значит, что диоды пробиты.

Производители качественной продукции нередко размещают перед диодным мостом специальный фильтрующий элемент от электромагнитных помех. В основном он представляет собой дроссель с обмоткой на фазу и ноль, а также присутствует несколько конденсаторов. Этот элемент нужен для того, чтобы при работе генератора в сеть питания не попадали помехи. Последние искажают работу различных устройств — радиоприемников, телевизоров и т. д. Однако в дешевой китайской продукции подобные узлы нередко отсутствуют. Если фильтрующая деталь на месте, ее обмотки должны быть целыми и незамкнутыми.

Еще одним важным элементом является генератор, который построен на основе трансформатора. Последний состоит из трех обмоток, закрученных в несколько витков (основа генератора). Обмотки соединяются по специальной схеме, благодаря которой открытие и закрытие транзисторов осуществляется поочередно.

Зачастую имеется два транзистора, но бывают системы с одной единицей. Основной проблемой является то, что генератор нельзя проверить при помощи приборов. Это обусловлено тем, что он очень редко ломается, но в случае неисправности необходима замена на рабочий элемент.

Тестирование транзисторов

Трансформаторные обмотки передают на транзистор импульсы управления, между базой и обмоткой установлен резистор, а ток дополнительно ограничивает резистор в несколько Ом. Если на плате обнаружена почерневшая деталь в цепи эмиттера, есть вероятность, что транзистор тоже вышел из строя. Его можно проверить непосредственно на плате (на отсутствие короткого замыкания), но рекомендуется выпаять его и протестировать в режиме проверки диодов.

В маломощных конструкциях зачастую используют элементы с маркировкой 13001, в более мощных системах выше 10 Ватт — 13003. Они имеют структуру NPN. Это означает, что в режиме проверки на мультиметре они будут прозваниваться в качестве двух диодов, коммутируемых анодами на выходе.

Для проверки нужно подключить красный провод к базе, а черный поочередно подсоединять к коллектору и эмиттеру. В этом случае значение должно быть в пределах 500. При подключении наоборот отображаются показатели около 1500. В случае размещения щупов на эмиттере и коллекторе, вне зависимости от полярности, прибор должен выдать обрыв.

Если значения совпадают с вышеописанными, это свидетельствует о работоспособности транзистора, а когда система на одном из первых двух этапов указывает на обрыв, — это говорит о выходе детали из строя.

Резисторы и конденсаторы

В энергосберегающих лампочках между генератором и мостом диодов размещается электролитический конденсатор. Этот элемент необходим для того, чтобы сглаживать пульсации. Его емкость составляет от нескольких единиц до десятков микрофарад. На верхней крышке находится штамповка, которая необходима во избежание взрыва. Следует отметить, что треснутый или вздутый конденсатор является нерабочим.

Когда на корпусе нет видимых нарушений, нужно прозвонить систему. Между обкладками должно отсутствовать короткое замыкание. Если мультиметр оснащен функцией звукового сопровождения, то сначала он будет пищать, а по мере заряда элемента затихнет.

Может быть 4 типа поломок:

• замыкание;
• вздутие;
• обрыв;
• потеря емкости.

Еще одним способом для диагностики как конденсатора, так и диодного моста считается проверка напряжения. Показатели должны быть на уровне 310 В при напряжении в сети 220 В. Важно отметить, что при замене детали следует обязательно запомнить полярность. На электролитических конструкциях имеется минусовая метка. Если провести неправильную пайку — начнется активная реакция с выделением тепла, а затем произойдет вздутие и взрыв корпуса.

При включении лампы осуществляется заряд конденсатора. В этот момент через диодный мост проходит большой ток. Диоды подвергаются сильной нагрузке до всплесков тока. Это часто становится причиной того, что со временем элементы могут выйти из строя. В некоторых агрегатах производители устанавливают специальный токоограничительный резистор, снижающий показатели тока и выполняющий функцию предохранителя. Более дорогие изделия оборудованы большими фильтрующими конденсаторами.

Процесс ремонта

Дешевые модели ЭСЛ обычно собирают без пайки — путем использования специальных фиксирующих защелок. При подобной сборке вполне закономерно, что в процессе работы осветительного элемента контакты подгорают или окисляются. В таких ситуациях проводники необходимо зачистить, а затем аккуратно припаять. В зависимости от конкретной поломки самостоятельно можно выполнить такие ремонтные мероприятия:

1. Удалить нерабочие детали и с помощью пайки присоединить новые резисторы. Для этого нужно паяльником прогревать одновременно обе стороны платы, а деталь сдвигать небольшой отверткой. Манипуляции следует проводить как можно быстрее, чтобы предотвратить отсоединение других элементов с платы. Излишки припоя обязательно надо убрать.
2. Демонтировать вышедшие из строя транзисторы и подключить новые. Выводы неисправной детали следует аккуратно обрезать, а на их место припаять контакты рабочей новой детали. При замене этого изделия во время ремонта балласта следует помнить, что рабочие значения транзистора прямо пропорциональны мощности лампочки.
3. Удалить и заменить предохранитель. Вывод удаленной детали должен соответствовать размерам новой. Если все так, надо припаять его к выводу в цоколе. Место коммутации заизолировать при помощи термоусадочной трубки, а свободный конец зафиксировать на плате.
4. Если в устройстве сгорели спирали, лампы могут сильно мигать и долго включаться. Здесь требуется заменить нить розжига на новую с аналогичными значениями сопротивления. Практика показывает, что существенно продлить эксплуатационный срок нитей накаливания лампы можно, если проделать в корпусе изделия отверстия для вентиляции. Они будут снижать температурные показатели в процессе работы.

Провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками вполне возможно. Это только сначала может показаться сложной задачей. Однако, разобравшись один раз, экономный хозяин сможет в будущем продлить жизнь сгоревшим изделиям, чем значительно сэкономить бюджет семьи.